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奥斯图尼至今被坚固的古代城墙包围着，那城墙也被刷成了白色，老城里没有被刷成白色的是几处精美的巴洛克大教堂，它们和本地几大家族留下的老宅子一起炫耀着比圣托里尼更为繁华的往昔。
奥斯图尼居民中英国人的比例在全意大利排第五，不光英国人，不少爱尔兰人、北欧人、德国人都喜欢来这里享受阳光与美食。
这里冬季的常驻人口是三万，到夏天迅速膨胀到十万。
奥斯图尼老城在山顶上，而火车站在山脚下，往返于二者之间的巴士不算频繁也不算准时。
我接受了火车上刚认识的一位中学体育老师的邀请，搭他的顺风车进城，玛丽莱娜要是听到，估计更吓坏了。
奇斯泰尔尼诺（CISTERNINO）是奥斯图尼的浓缩版，这个被列入意大利最美小镇（IPIU’BELLIBORGHID’ITALIA）名单的白色小城比奥斯图尼规模更小、游客更少，也更难到达。
事实上我曾在五年前的周日到达了它的火车站，而位于海边平地的车站距离山顶上的古城居然有十几公里，周日巴士停开！
五年之后再次尝试又遇到复活节假期，幸亏我在波利尼亚诺下榻的那家小酒店的服务员在BOOKING网上被住客们评价为“热情得难以置信”
，她在打了无数个电话后替我查好了节日期间如何成乘火车转汽车前往，并把当地警察的电话抄在打印的时刻表上：“有困难找警察，他们很好的！”
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南方的佛罗伦萨
我怀念到达过的普里亚的每一座城市，但如果只能选一个地方重返，那必然是莱切。
莱切位于意大利的“鞋跟”
上，因为古建筑的丰富华美而享有“南方的佛罗伦萨”
的美誉。
“莱切石”
是一种质地柔软特别合适雕刻的米色石灰石，天生此才加上十五世纪巴洛克艺术盛行时莱切曾是意大利南方最重要的城市，于是满城都是从头到脚仿佛披戴着蕾丝珠宝的巴洛克建筑。
非但教堂如此，许多民居的阳台下的承重构件上也精雕细刻着人物花草动物，甚至有的阳台每一根柱子上的人物面孔都互不相同。
虽然雕琢繁丽至此，巴洛克建筑在莱切却并不象在许多欧洲北方国家那样给人笨重之感，想来是因为意大利人在造型和比例上的天分以及这米色石头天生轻盈雅致的感觉吧！
莱切的纸艺也令人称奇，一开始我把它们误以为是陶艺甚至铁艺！
这种意大利语叫CARTAPESTA的手艺起源于十六世纪，用这种方法制作的圣像比木头的轻得多，搞宗教活动的时候扛着省劲。
而在莱切，CARTAPESTA作为一种传统手工艺脱离宗教进入了生活，成为当地最具代表性的手工艺品，城里很多纸艺店，纸做的日用器皿、家居装饰品、首饰、雕塑……五花八门风格多样。
女纸艺艺术家卡门.蓝皮诺（CARMENRAMPINO）更象一个用纸浆为原料的雕塑家，她办过一次展览，主题是“女性神话中的爱”
，都是些相当神秘的现代雕塑作品。
卡门的小店里的商品比曲高和寡的展品更诱人：布满花瓣的高跟鞋仿佛仙女在林间狂欢时遗落的，各种花卉造型的纸质耳坠、项链、胸针、发卡、手镯看得我不仅走不动路，也管不住钱包了！
莱切最让我惊奇的是它的周末之夜。
欧洲的夜晚通常是宁静的，米兰冬天晚上过了九点半，街上就人影稀疏了；号称花花世界的巴黎除了红磨坊丽都等极少数场合，夜生活的主流也就是灯影朦胧下酒盏之间的呢喃；西班牙稍微热闹些但也集中在大城市。
莱切只是个九万人口的小城，我在那儿的那个冬天的周六，半夜十二点居然满街人潮人海，人人都打扮得漂漂亮亮的在街头聚会吃喝聊天围观卖艺或者干脆没事压马路。
问一个主动向我求合影的卖气球的小贩：“怎么街上人这么多？”
“因为今天是周六啊！”
“每个周六晚上都这么多人？”
“还有周日晚上啊！”
好吧，这里是遥远而明媚的普里亚，这些是擅长享受生活的普里亚人，每个周末都值得欢天喜地！
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