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阿尔贝洛贝罗在1996年被列入了联合国世遗名单。
如今小城中心已有些过于旅游化了，各种旅游品工艺品店进驻到斗笠屋里，虽然这些店的装饰和商品都不乏个性与格调，但毕竟令老城少了原汁原味的生活气息。
其实包括阿尔贝洛贝罗在内，普里亚共有十三个城镇联合组成了“斗笠屋之乡”
（TERRADEITRULLI），巴里以南的一段海岸还被称为“斗笠屋海岸”
（COSTADEITRULLI），在那些长满橄榄树的山谷里或是碧海蓝天之间，散布着很多斗笠屋，因为冬暖夏凉，不少当地人依然眷恋这种传统的居住方式，不少斗笠屋也被作为度假屋出租。
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迷人的海边小镇
波利尼亚诺阿马莱（POLIGNANOAMARE）是斗笠屋海岸上的一个小镇，从巴里乘国铁半小时可以到达。
古老的白色房子层叠伫立于海边的悬崖上，看上去如同海上城堡。
悬崖下有不少溶洞，乘船探寻这些水上溶洞的奥秘会是非常独特的体验。
最出名的溶洞属于那家叫做GROTTAPALAZZESE的餐厅，餐厅位于悬崖半腰上的一个岩洞里，当夜幕降临，洞外的海天化作神秘沉静的幽兰，洞内灯光摇曳衣香鬓影美酒美食，难怪不少外国媒体评价其为“全世界最浪漫的餐厅”
之一，很多游客飞过半个地球就为到这里享用一顿终身难忘的晚餐。
GROTTAPALAZZESE在外国游客心目中地位很高，其性价比却颇被食不厌精的本国游客批评。
意大利本来就是个到处美食的国度，何况普里亚的餐馆普遍价廉物美。
波利尼亚诺的第一晚，我随便进了一家叫做LALOCANDAPORTAPICC的小餐馆，餐厅在有着石头拱顶的老屋里，装饰很是用心。
二十欧元的套餐居然包括开胃小菜和面包、一盘奶油焗青口、一盘海鲜面、一盘炸海鲜、还有一份甜点！
每一道的量都很大，我不得不为每一道都吃不完而向老板表示歉意。
翌日到一家叫“老城墙”
（ANTICAMURA）的餐馆用餐，是那种排队等座时都会为你递上一杯气泡酒的上档次的餐厅，从水箱里捞出来的活蹦乱跳的大龙虾的价格也不过是65欧元公斤，折合人民币两百元一市斤。
从波利尼亚诺阿玛莱到莫诺波利（MONOPOLI）的火车只需要几分钟时间，票价一欧元。
这座历史可以追溯到一千五百年前的小城集中了普里亚海滨小城所有迷人的元素：诗情画意的老港湾，雄踞海边五百多年的查理五世城堡，老城区迷宫一样的白色小巷，还有许多藏在小巷里不时给你惊喜的华美教堂。
那些巷子实在太窄，而教堂又太过宏伟，经常让人为找不到角度拍摄而抓狂。
一位叫做朱塞佩的中年男子主动上前问我是否愿意到正对教堂的他家二楼窗户去拍照。
这个腼腆安静的男人是个木匠，他以五十万欧元的价格盘下一座近乎废弃地三层老楼，然后自己动手一点一点地改造装修，再把房间出租出去。
他苦笑着说意大利的经济危机让他实现计划变得越来越困难，却在说到自己去年终于还完所有按揭时眼里闪过一丝光彩。
朱塞佩就象许多南意最普通的百姓，默默怀着改善生活的梦想，在现实面前却也逆来顺受，平静度日。
莫诺波利有很多教堂，最独特的一个很不起眼地藏在地面六米之下：一千多年前它本是海边悬崖下的一个山洞，一群阿玛菲的水手在附近经历风暴后幸存下来，按当地传统到岩洞里拜谢神灵，后来就把它雕琢成一个岩洞教堂。
一千年来海平面不断升高，它便跑到地下去了。
教堂祭坛旁边的地面有一块是空的，可以看见下面的海水，老人说，莫诺波利所在在位置是一个泻湖，城市是建在海面上的，就跟威尼斯一样。
白色的城镇
奥斯图尼（OSTUNI）在意大利的绰号是“白城”
，它很容易让你想起希腊的圣托里尼岛。
海边的小山上，密密麻麻的地中海风格的白色房子，狭窄的小巷，很多台阶，很多拱。
从建筑风格来说，奥斯图尼的确很象圣托里尼，但它却白得不一样。
希腊白得纯净天真出世，而奥斯图尼白得斑驳沧桑世故，那是一种有深有浅有杂色有质感的白，它更象葡萄牙西班牙和突尼斯的白色。
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