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相比其繁丽得让人眼花缭乱的内部，我更喜欢圣约翰教堂优雅而又充满动感的正立面，这才是巴洛克建筑的好样板。
旁边那个钟塔也是俯瞰老城区的好去处，收费2.5欧元，我因为已经在两座小山上看过全景了，就没爬塔。
后来在拉脱维亚里加也上过一个塔看全景，收费9.5欧元。
立陶宛还是更便宜啊！
这是圣凯瑟琳教堂，18世纪的巴洛克教堂，粉红配乳白的外墙，优美的雕塑，很柔媚的风格。
这座教堂是立陶宛从苏联独立之后第一个被修复的教堂，后来市政府把它的右边建筑用作当地的“教师之家”
，而主体建筑因为音效极佳现在用作音乐厅。
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这个小酒吧的窗户上映出的是圣加西弥禄教堂（CHURCHOFST.CASIMIR），这是维尔纽斯最古老的巴洛克教堂，1618年建的，18世纪时重新修缮过，后面的大圆顶上加了一个华丽丽的王冠。
这座外表不太起眼的圣特蕾莎教堂（CHURCHOFST.THERESA）的内部是整个维尔纽斯老城区里最华丽的，描金画银的洛可可风格。
圣特蕾莎教堂旁边就是光明之门（我很吃力地避免此文中充满“A旁边就是B”
的句型，可维尔纽斯老城区就是这样，一路都是精彩，一个挨着一个），这是维尔纽斯老城的城门之一，从前这样的城门有一圈的，现在只剩一个了。
光明之门上面其实也是个小礼拜堂，祭坛上的圣母因为画得特别优美而长期成为周边地区教堂壁画学习的样本，后来又被传说有神力，于是被大量金银包上了。
光明之门的整个二楼也到处是信徒奉献的用金银铸造的心形，大大小小满墙都是，真正亮瞎眼。
现在每天依然有很多信徒前来祭拜，我刚进门时，满屋子好几拨人默默低头祈祷，房间里安静得让我大气不敢出，等了半天才等到一个没人的机会按快门。
维尔纽斯的宗教气氛是波罗的海三国中最浓的，大大小小的教堂里都有人祈祷，从白发老人到时髦女郎，还有满脸稚气的孩子。
平安夜跑到大教堂看弥撒，结果人都一直站到门外了，挤在一堆高过我视线的肩膀中间听到悠扬的赞美诗，还有最后大主教让大家轻吻身边自己爱的人，好多女人瞬间变蜜糖。
这是圣三位一体修道院（CHURCHOFTHEHOLYTRINITY（UNIATES）ANDBASILIANMONASTERY）漂亮的巴洛克小门。
修道院的教堂本身是个长方形的巴西里卡，混杂着哥特式、巴洛克式、拜赞庭式和俄罗斯的风格。
这个紧靠着我旅馆的巴洛克风格的建筑是维尔纽斯的教堂博物馆，保存了很多宗教文物。
我觉得我应该打住了，不然这篇快成维尔纽斯教堂集锦了，虽然还有好些漂亮的教堂我因为光线不好没有拍；而且最重要的，被称为维尔纽斯最美教堂的圣彼得和圣保罗教堂（ST.PETERANDST.PAULSCHURCH）因为路稍微有一点儿远我就压根没去，因为我已经决定以后还要再来维尔纽斯的。
如果一座城市只有美丽的建筑那还不足以让我喜欢，真正最打动人的还是那些笑容。
这些姑娘小伙子是主动摆造型抢镜的，他们当时在市政厅广场边上免费提供咖啡。
市政厅广场是除了大教堂广场之外老城区的另一个中心，节日里张灯结彩，很多人在那里拍照，而这些年轻人就是一家公司派去免费为人们提供热饮的。
说来惭愧，白天我经过这里时，就有一个手拿咖啡的路人甲指着那咖啡车跟我比比画画，都怪我心理有点阴暗而且外貌协会，也怪那男人穿得过于随意不修边幅，我还以为人家是问我要零钱喝咖啡呢！
晚上再次经过，又有一个女子主动告诉我那咖啡是免费的，我才醒悟过来白天那男子是好心告诉我这个信息啊！
而维尔纽斯最令我难忘的一张笑脸则来自“对岸共和国”
。
“对岸共和国”
UZUPIS的存在本身就展现了维尔纽斯人的幽默与宽容。
UZUPIS本来是维尔纽斯的一个区，与老城区隔着维尔尼亚河。
目测这里原本属于房租较为低廉的地段，所以很多艺术家聚集在这里，有点象中国的画家村。
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